Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Каберне Совіньйон від Quilceda Creek із штату Вашингтон.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  Розмір тексту

Ваш браузер не підтримує тег аудіо. Слухайте цю статтю

Тривалість

00:00 / 00:00

1x

Цю функцію забезпечує технологія перетворення тексту на мовлення. Хочете побачити це в більшій кількості статей?
Надішліть свої відгуки нижче або електронною поштою audiofeedback@wsj.com.

thumb-stroke-mediumthumb-stroke-medium

Пол Голіцин згадує, як у 7 років працював разом із батьком, Алексом, на сімейних виноградниках у штаті Вашингтон. У 18 він зробив своє перше резервне вино, а у 21 став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року, Пол (54), керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, здобуваючи численні нагороди, створюючи одні з найкращих у світі вин Каберне Совіньйон. Флагманське Каберне Совіньйон Колумбійської долини Quilceda Creek було чотири рази включено до числа топ-10 вин у світі за версією Wine Spectator починаючи з 2006 року, а разом із трьома іншими його топ-Каберне (Palangat, Galitzine та Tchelistcheff) воно отримало 100-бальні оцінки від критиків понад 30 разів.

Для Пола робота складна, але він від природи талановитий. «Багато з того, що я робив, я опановував сам, і мене веде власний смак», — каже він.

Хоча Пол не проходив формальне навчання як винороб, у нього були чудові наставники. Спочатку це був його батько, який разом зі своєю дружиною, Жаннетт, заснував Quilceda Creek у 1978 році — трохи більше ніж через десятиліття після того, як робота Алекса привела їх у Вашингтон з північної Каліфорнії, і вони не могли знайти якісні місцеві вина, щоб пити.

    ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-386eaafc32-b4f2b9d68c-8b7abd-badf29)

Пол Голіцин, президент і директор з виноробства в Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, який народився у Франції для російських батьків, був інженером-хіміком, але його зв’язки з виноробством сягали глибоко: Його родина походила від князя Лева Сергеєвича Галіцин, який був виноробом маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — материнський дядько Алекса (і сімейний спонсор, коли вони переїхали до США в 1946 році) — Андре Тшелістчефф, який також втік із Росії та був науковцем і виноробом, навчався у Франції, і який у 1938 році керував виноробством на виноградниках Beaulieu Vineyards, що належали Джорджу Ла Туру, у долині Напа. Пізніше Тшелістчефф також став винним консультантом для багатьох виноробень Каліфорнії найвищого рівня, що згодом стали такими.

Коли Алекс почав робити вино у своєму гаражі, Тшелістчефф став його консультантом і теж. Пізніше він вів Пола, як і син Тшелістчеффа, Дмитро. Пол увібрав їхні знання й навички, працюючи в підвальному приміщенні виноробні після школи та у вихідні, поки ріс. Поїздка до Франції з батьками, коли Полу було 15 років, відкрила йому розум і смак — смак французьких вин.

«Тоді в мене “зачепило”», — каже Пол. «Я їздив на кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати дещо з цього, коли повернувся».

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четверту «La-La» до своєї славетної колекції Cote- Roties

Усе це він вилив у резервне вино, яке зробив у 18 років у 1988 році. Стати на шлях до досконалості великих бургундських (бордоських) вин Франції — ось яка була його мета відтоді. Пол згадує дегустацію Château Haut-Brion 1989 — відомого першого зростання Бордо — і думку: «ой, це неймовірно». На той момент він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який «виглядав доволі добре поруч, але не зовсім так добре, тож я був такий: “Знову за креслярський стіл — тут мені є над чим працювати!”»

Щоб ставати кращим, Пол продовжував експериментувати, пробуючи різні техніки. У виноробні він почав залишати ферментуючі виногради у контакті зі шкіркою довше, а також довше витримував вина — до 36 місяців. Потім він відступив від цього й зосередився на витримці вин у 100% новому французькому дубі, який, як правило, надає більше смаку, ніж старі бочки. Він каже, що дізнався: концентрований фрукт у винограді Quilceda Creek може це витримати, забезпечуючи «рамку» для «мистецтва» самого вина.

У винограднику Пол, який сьогодні є президентом виробника і директором з виноробства, зосередився на зменшенні врожайності винограду та підвищенні ефективності господарств. Нещодавно він контролював перезакладення 21 акра майже зі 134 акрів Quilceda Creek у Champoux Vineyards у апелясьйоні Horse Heaven Hills, у південно-центральній частині штату Вашингтон, на вищу щільність — із висадженням 43 500 лоз вручну.

У виноробні виноград спочатку розміщують в одному з 65 терморегульованих резервуарів із нержавіючої сталі відповідно до виноградних кварталів, звідки його взяли, що дозволяє проявитися виразним смакам. Будь-яка партія вина, яка не є ідеальною, спрямовується на створення червоного вина Columbia Valley виноробні, відомого як CVR — вина, яке більшість людей назвали б надзвичайно добрим, але яке вважається «декласованим» від топ-рівня Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто наймати шофера?

Пол також зосередився на конкретних клонів Каберне Совіньйон, виявляючи їхні відмінні характеристики. Такий перфекціонізм поширюється й на вина, адже виноград із цих унікальних клонів витримується в бочках, відібраних як «найбільш сумісні для цього клонy та його профілю», — каже Пол.

Quilceda Creek’s Tchelistcheff Cabernet Sauvignon Clone 412, Mach One Vineyard — названий на честь прадіда Пола — наразі виробляється лише з «клонa 412», вирощеного над річкою Колумбія в Horse Heaven Hills. Приблизно лише 250 ящиків цього вина виготовляється щороку. Вінтаж 2021 року — чудова шана дядькові Пола, з інтегрованими танінами, концентрованими чорними фруктами та натяками на трави й спеції.

Усі ці елементи — ферментація по блоках, точний вибір клонів, висока щільність посадки, а також мінімальне втручання у виноробні — складаються у вина, які високо цінують, потужні, але водночас елегантні, як-от Tchelistcheff. У них багато складності та шарів смаку.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні компанія робить п’ять вин, які відрізняються виноградниками та клонaми, з яких вони походять.

БІЛЬШЕ: Морська сіль перевертає елітну гастрономію

Окрім флагманського Каберне Совіньйон Колумбійської долини (виробленого з Champoux і Mach One) та Tchelistcheff, топові вина включають Galitzine Vineyard — назва відсилає до російського написання сімейного прізвища. Galitzine походить із клонa 8 в апелясьйоні Red Mountain, що трохи на північний схід від Horse Heaven Hills. Четверте — одновиноградникове Palengat, яке розташоване у більшому винограднику Mach One і походить виключно з клонa 685. Вино несе дівоче прізвище Жаннетт.

Ці чотири пляшки продаються за US$250 кожна. Декласоване CVR (змішане з певною кількістю Merlot і Cabernet Franc) коштує US$80. Але ось погані новини: лише флагманська пляшка Columbia Valley доступна по всій країні, а також в Азії та у Великій Британії. Решта розподіляється між членами клубу за нижчими цінами до попередньої дати випуску (приблизно US$160 за преміальні пляшки). Наразі діє дворічний список очікування, щоб приєднатися.

Сьогодні Пол керує командою, до складу якої входить винороб Марк Кайгас — колишній асоційований винороб у Napa Valley зіркової Colgin Cellars — вітикультурник Дан Нікколаус, і генеральний менеджер Скотт Ллойд, серед інших.

Хоча ціни на вина, які вони роблять, звісно, не дешеві, вони загалом нижчі за ціни на найкращі Napa Valley Cabernets (які можуть сягати US$1,000 при релізі для Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville), і призначені для пиття — не як інвестиція колекціонера.

Ідея така: «щоб люди закохалися в це й стали адвокатами виноробні», — каже Пол. «Якщо у вас справді чудова пляшка вина і ви доходите до дна, а вам хочеться ще… Ну, тоді ви робите все правильно».