Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Вина Каберне Совіньйон від Quilceda Creek із штату Вашингтон

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  Розмір шрифту

Пол Голіцін згадує, як працював із батьком, Алексом, у сімейних виноградниках штату Вашингтон, коли йому було 7 років. До 18 років він зробив своє перше резервне вино, а до 21 — став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року Пол, 54 роки, керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, здобувши численні нагороди, створюючи одні з найкращих вин Каберне Совіньйон у світі. Флагманське вино Quilceda Creek — Каберне Совіньйон з долини Колумбія — чотири рази з 2006 року входило до топ-10 вин світу за версією Wine Spectator, а разом із трьома іншими топовими Каберне (Palangat, Galitzine і Tchelistcheff) отримувало понад 30 оцінок у 100 балів від критиків.

Для Пол робота важка, але він — природжений. «Більшість того, що я робив, був самонавчанням і керувався своїм смаком», — каже він.

Хоча він і не отримував офіційної освіти винороба, Пол мав чудових наставників. Першим був його батько, який разом із дружиною Жанетт заснував Quilceda Creek у 1978 році, всього через десятиліття після того, як Алекс переїхав із північної Каліфорнії до Вашингтону і не міг знайти якісні місцеві вина.

Пол Голіцін, президент і директор виноробства Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, народжений у Франції в родині російських батьків, був хімічним інженером, але його зв’язки з виноробством були глибокими: його родина походила від князя Лева Сергійовича Галитчина, який був виноробом у маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — його дядько по матері (і спонсор родини, коли вони переїхали до США у 1946 році) — Андре Тшлістчев, який також втік із Росії і був французьким вченим і виноробом, що керував виноробством у виноградниках George La Tour’s Beaulieu у Напа у 1938 році. Тшлістчев згодом став консультантом для багатьох топових виноробень Каліфорнії.

Коли Алекс почав робити вино у своєму гаражі, Тшлістчев став його консультантом. Пізніше він керував Полом, а також сином Тшлістчева, Дмитром. Пол засвоював їхні знання і навички, працюючи у виноробні після школи та у вихідні, коли був молодим. Поїздка до Франції з батьками у 15 років відкрила його розум і смак до французьких вин.

«Тоді я захворів на це», — каже Пол. «Я зробив кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати це, коли повернувся».

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четверте «Ла-Ла» до своєї славнозвісної колекції Côte-Rôtie

Він вклав усе це у резервне вино, яке зробив у 1988 році у 18 років. Відтоді його метою було досягти досконалості французьких великих бордоських вин. Пол згадує, як дегустував Château Haut-Brion 1989, знаменитий перший врожай бордоського вина, і думав: «Вау, це неймовірно». Тоді він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який «виглядав досить добре поруч із ним, але не настільки, тому я подумав: «Повертаюся до креслярської дошки — мені потрібно працювати далі!»».

Щоб покращити свої навички, Пол продовжував експериментувати, випробовуючи різні техніки. У виноробні він почав залишати ферментуючі ягоди у контакті з шкіркою довше і витримувати вино довше — до 36 місяців. Потім він зменшив цей час і зосередився на витримці у вині у 100% нових французьких дубових бочках, які зазвичай додають більше аромату, ніж старі бочки. Він навчився тому, що концентрований фрукт у виноградниках Quilceda Creek може це витримати, створюючи «каркас» для «мистецтва» самого вина.

У винограднику Пол, який сьогодні є президентом і директором виноробства, зосередився на зменшенні врожайності та підвищенні ефективності господарств. Нещодавно він керував переплануванням 21 акра з майже 134 акрів виноградників Quilceda Creek у районі Champoux у Hills апеляції південноцентрального Вашингтону, висадивши 43 500 лоз вручну.

У виноробні ягоди спочатку поміщають у один із 65 термостійких нержавіючих резервуарів відповідно до виноградників, з яких вони походять, що дозволяє розвиватися окремим ароматам. Будь-яке вино, яке не є ідеальним, використовується для створення Columbia Valley Red, відомого як CVR — вина, яке більшість людей описали б як дуже хороше, але яке вважається «декласифікованим» з верхньої лінійки Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто наймати шофера?

Пол також зосередився на окремих клонах Каберне Совіньйон, виявляючи їхні характерні особливості. Цей перфекціонізм поширюється і на вина, оскільки ягоди з цих унікальних клонів витримують у бочках, обраних як «найбільш гармонійні з цим клоном і його профілем», — каже Пол.

Клон 412 Тшлістчева Каберне Совіньйон з виноградника Mach One — названий на честь великого дядька Поля — наразі виробляється лише з «клону 412», який вирощують над річкою Колумбія у Hills апеляції. Щороку виробляється близько 250 ящиків цього вина. Врожай 2021 року — гарна данина пам’яті дядька Поля — з інтегрованими танінами, концентрованим чорним фруктом і нотками трав і спецій.

Усі ці елементи — ферментація по блоках, точний вибір клонів, висока щільність посадки та мінімальні втручання у виноробство — створюють високорейтингові, потужні й водночас елегантні вина, такі як Tchelistcheff. Вони наповнені складністю і шарами смаку.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні компанія випускає п’ять вин, що відрізняються виноградниками та клоновими сортами.

БІЛЬШЕ: Sea Salt змінює високий клас ресторанної кухні

Крім флагманського Каберне Совіньйон з долини Колумбія (виробленого з виноградників Champoux і Mach One) та Tchelistcheff, до топових вин належать Galitzine Vineyard, яке назване на честь російського написання прізвища родини. Вино з клон 8 з апеляції Red Mountain, трохи на північ від Hills. Четверте — Palengat, яке розташоване у винограднику Mach One і виробляється лише з клон 685. Це вино носить дівоче прізвище Жанетт.

Ці чотири пляшки коштують по 250 доларів США кожна. Декласифіковане CVR (змішане з Мерло і Каберне Фран) — 80 доларів. Але є погана новина: лише флагманське вино з долини Колумбія доступне національно, в Азії та Великій Британії. Інші розподіляються серед членів за нижчими цінами перед релізом (близько 160 доларів за преміальні пляшки). Зараз очікує двохрічна черга на вступ.

Сьогодні Пол керує командою, до якої входять винороб Марк Каїгас — колишній асоційований винороб Napa Valley у Colgin Cellars, виноградар Дан Ніколаус і генеральний директор Скотт Ллойд, а також інші.

Хоча ціна на їхні вина не є дешевою, вона зазвичай нижча за ціну топових Napa Valley Каберне (яке може коштувати до 1000 доларів за релізом, наприклад, Screaming Eagle Oakville), і вони призначені для споживання, а не для колекціонування.

Ідея полягає в тому, щоб «люди закохалися у нього і стали його прихильниками», — каже Пол. «Якщо у вас є справді чудова пляшка вина, і ви допиваєте її до дна і хочете ще… Значить, ви робите щось правильно».