تحت الرادار، كويلسيدا كريك تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

خمر كابيرنيت سوڤينيون من كويلسيدا كريك من ولاية واشنطن.

        كويلسيدا كريك
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  حجم النص

يتعذر على متصفحك تشغيل وسم الصوت.

استمع إلى هذه المقالة

المدة

00:00 / 00:00

1x

تعمل هذه الميزة بفضل تقنية تحويل النص إلى كلام. هل تريد رؤيتها في المزيد من المقالات؟
قدّم ملاحظاتك أدناه أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى audiofeedback@wsj.com.

thumb-stroke-mediumthumb-stroke-medium

يستعيد بول غوليتزين ذكرياته عن العمل مع والده، ألكس، في مزارع العائلة بولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. وعندما بلغ 18 عامًا، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21 عامًا كان بول هو صانع النبيذ لدى كويلسيدا كريك.

منذ عام 1992، قاد بول (54 عامًا) هذا المرسى الصغير المملوك للعائلة نحو عدة تكريمات من خلال إنتاج بعض أفضل خمر كابيرنيت سوڤينيون في العالم. وقد أُدرج كابيرنيت سوڤينيون الكولومبيا فالي، باعتباره النبيذ الرئيسي (flagship) لدى كويلسيدا كريك، ضمن قائمة أفضل 10 خمور عالميًا لدى Wine Spectator أربع مرات منذ 2006، كما حصل، إلى جانب خمر الكابيرنيت الثلاثة الأخرى (بالانغات، غاليتزين، وتشليستشِف)، على تقييم 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل صعب، لكنه موهوب طبيعيًا. يقول: «كثير من الأشياء التي فعلتها تعلّمتها من نفسي، وأنني كنت أُقاد بذوقي الخاص».

رغم أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا كصانع نبيذ، فقد كان لبول مرشدون رائعون. أولًا كان والده، الذي مع زوجته، جينيت، أسسا كويلسيدا كريك في 1978، أي بعد ما يزيد قليلًا عن عقد من انتقال ألكس بهما إلى واشنطن من شمال كاليفورنيا بسبب عمله، ولم يكونا قادرين على العثور على خمر محلي عالي الجودة يشربانه.

    ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-386eaafc32-b4f2b9d68c-8b7abd-badf29)

بول غوليتزين، رئيس ومدير صناعة النبيذ في كويلسيدا كريك.

        كويلسيدا كريك

ألكس، الذي وُلد في فرنسا لوالدين روس، كان مهندسًا كيميائيًا، لكن علاقاته بصناعة النبيذ كانت عميقة: فقد كانت عائلته قد انحدرت من الأمير ليف سيرغيفيتش غاليتزين، الذي كان صانع النبيذ لنزُل مملوك للقيصر نيقولا الثاني. والأكثر أهمية—كان عمه لأمه (وكذلك عائلته الداعمة عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة عام 1946)، أندريه تَشليستشِف، الذي كان أيضًا قد هرب من روسيا، وكان عالمًا وصانع نبيذ تلّقى تدريبه في فرنسا، وأدار صناعة النبيذ في مزرعة بيوليو في وادي نابا التابعة لجورج لا تور في عام 1938. ثم أصبح تَشليستشِف لاحقًا مستشارًا لصناعة النبيذ لعدد كبير من أفضل كروم/مزارع الدرجة الأولى في كاليفورنيا.

عندما بدأ ألكس صناعة النبيذ في مرآبه، صار تَشليستشِف مستشارًا له أيضًا. لاحقًا، قاد بول كذلك، كما فعل ابن تَشليستشِف، دميتري. استوعب بول معارفهم ومهاراتهم أثناء العمل في قبو النبيذ في المزرعة بعد المدرسة وفي عطلات نهاية الأسبوع وهو ينمو. وقد فتحت رحلة إلى فرنسا مع والديه عندما كان بول في الخامسة عشرة من عمره عقله، وذوقه، لتذوق طعم الخمور الفرنسية.

يقول بول: «لقطت العدوى في ذلك الوقت. لقد قمت ببعض الجولات واستمعت إلى ما كانوا يفعلونه، وحاولت تطبيق بعض ذلك عندما عدت».

المزيد: E. Guigal تضيف «لا-لا» رابعًا إلى مجموعة Cote- Roties الشهيرة لديها

صبّ كل ذلك في نبيذ الاحتياطي الذي صنعه وهو في عمر 18 عامًا في 1988. لقد كانت نيته منذ ذلك الحين تحقيق كمال خمر بوردو العظيمة في فرنسا. يتذكر بول تذوق Château Haut-Brion عام 1989، وهو بوردو من المصنّف الأول (first-growth) المشهور، وفكر: «يا للعجب، هذا مذهل». وفي ذلك الوقت، كان يقارن ذلك بنبيذه الاحتياطي لعام 1992، والذي «كان يبدو جيدًا جدًا إلى جانبه، لكن ليس بالقدر نفسه، لذا كنت مثل: «العودة إلى لوحة الرسم—لدي عمل لأقوم به هنا!»»

ولكي يتحسن، واصل بول التجربة، محاولًا تقنيات مختلفة. في المزرعة، بدأ بترك العنب المخمَّر في تلامس مع القشرة لمدة أطول، كما نضّج النبيذ لفترة أطول—حتى 36 شهرًا. ثم تراجع عن ذلك، وركّز على نضج الخمور في 100% خشب بلوط فرنسي جديد، والذي يميل إلى إضفاء نكهة أكثر من البراميل الأقدم. ويقول إنه تعلّم أن الفاكهة المكثفة في كروم كويلسيدا كريك يمكنها التعامل مع ذلك، مما يوفر «إطارًا» لـ«فن» النبيذ نفسه.

في الكرم، يركز بول—الذي يُعد اليوم رئيس منتِج النبيذ ومدير صناعة النبيذ—على تقليل غلال العنب وزيادة كفاءة ممتلكات المزرعة. مؤخرًا، أشرف على إعادة زراعة 21 فدانًا من أصل ما يقارب 134 فدانًا في كويلسيدا كريك في مزارع كروم Champoux Vineyards ضمن منطقة Horse Heaven Hills في جنوب-وسط ولاية واشنطن، بكثافة أعلى—مع زراعة 43,500 كرمة يدويًا.

في مصنع النبيذ، تُوضع العناقيد في البداية داخل أحد 65 خزانًا من الفولاذ المقاوم للحرارة (thermally regulated) وفقًا لقطع الكرم التي جُمعت منها، مما يسمح بتطور نكهات مميزة. أي خزان من النبيذ لا يكون مثاليًا يُستبعد لصناعة نبيذ كولومبيا فالي الأحمر لدى المزرعة، المعروف باسم CVR—وهو نبيذ يصفه معظم الناس بأنه ممتاز جدًا، لكنه يُعتبر «مُنزَّل التصنيف» من الطبقة الأعلى لدى كويلسيدا كريك.

المزيد: هل ينبغي أن تستأجر سائقًا (Chauffeur)؟

ركّز بول أيضًا على سلالات/كلونات محددة من كابيرنيت سوڤينيون، مبرزًا خصائصها المميزة. ويمتد هذا النزوع إلى الكمال إلى الخمور، إذ تُنضج العنب القادمة من هذه الكلونات المميزة في براميل يتم اختيارها على أنها «الأكثر تكاملًا مع تلك الكلون وبروفايلها»، كما يقول بول.

يُنتَج حاليًا كويلسيدا كريك من كلون تَشليستشِف كابيرنيت سوڤينيون كلون 412، في Mach One Vineyard—المسمّى تيمّنًا بعم بول الأكبر—فقط من «كلون 412»، المزروع فوق نهر كولومبيا في Horse Heaven Hills. ويُصنَع منه سنويًا نحو 250 صندوقًا فقط. وتأتي نسخة عام 2021 كتحية جميلة لعم بول—بِطعوم تنسيقها بالـتانينات المتكاملة، وفاكهة سوداء مركزة، ولمحات من الأعشاب والتوابل.

إن كل هذه العناصر—التخمير قطعةً بقطعة، والاختيار الدقيق للكلون، والزراعة عالية الكثافة، فضلًا عن الحد الأدنى من التدخل في مصنع النبيذ—تجتمع لتنتج خمرًا قوية ومرموقة في الوقت نفسه مثل تَشليستشِف. وهي مليئة بالتعقيد وطبقات من النكهات.

لا تنتج كويلسيدا كريك سوى كابيرنيت سوڤينيون. اليوم، تُنتج خمسة خُمور، تميّزها الكروم والكلونات التي تُعد مصدرها.

المزيد: ملح البحر يهزّ عالم تناول الطعام الفاخر عالي المستوى

بجانب النبيذ الرئيسي كولومبيا فالي كابيرنيت سوڤينيون (المُنتَج من Champoux وMach One Vineyards) وتَشليستشِف، تشمل أفضل الخمور Galitzine Vineyard، التي تشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. ويُستمد غاليتزين من الكلون 8 في منطقة Red Mountain appellation، الواقعة إلى الشمال الشرقي قليلًا من Horse Heaven Hills. أما الرابعة فهي Palengat أحادية الكرم، وتقع داخل كروم Mach One الأكبر، وتُستمد حصريًا من الكلون 685. ويحمل النبيذ الاسم قبل الزواج لجينيت.

تُباع هذه الزجاجات الأربع مقابل 250 دولارًا أمريكيًا لكل واحدة. ويُباع النبيذ CVR (المُنزَّل التصنيف، والممزوج ببعض Merlot وCabernet Franc) مقابل 80 دولارًا. لكن إليك الأخبار السيئة: تتاح الزجاجة الرئيسية الخاصة بـColumbia Valley فقط على المستوى الوطني وفي آسيا والمملكة المتحدة. أما البقية فتُوزّع على الأعضاء بأسعار أقل من أسعار ما قبل الطرح (حوالي 160 دولارًا للزجاجات الرائدة). ويوجد حاليًا قائمة انتظار لمدة سنتين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ Mark Kaigas—سابقًا مساعد صانع النبيذ لدى Colgin Cellars نجمة وادي نابا—وعالم زراعة الكروم Dan Nickolaus، والمدير العام Scott Lloyd، إضافة إلى آخرين.

رغم أن أسعار الخمور التي يصنعونها بالتأكيد ليست رخيصة، فإنها تكون عمومًا أقل من أسعار أفضل كابيرنيتات وادي نابا (التي قد تصل إلى 1,000 دولار أمريكي عند الإصدار لخمر Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville)، وهي مخصصة للشرب—وليس كاستثمار اقتنائي.

تتمثل الفكرة في: «أن نجعل الناس يقعوا في الحب مع ذلك، وأن يصبحوا مناصرين للمعمل»، كما يقول بول. «إذا كانت لديك زجاجة نبيذ رائعة جدًا وعندما تصل إلى قاعها وتريد المزيد… حسنًا، أنت تفعل شيئًا صحيحًا».